| Григ5435 | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 10:29 | Сообщение # 1 |
 Капитан 3 ранга
Группа:
Моделисты Родоначальники
Сообщений: 367
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 22 ±
Имя: Григорий Иванов
Страна: Российская Федерация
На борту с: 13.12.2012
Статус: Offline
| Декоративная отделка металла
Современной химией разработаны разнообразные приемы декоративной отделки металла, некоторые рецепты известны еще с прошлых веков, но необходимые сведения разбросаны по разным источникам, многие из рецептов малоизвестны или вовсе забыты. Поэтому приведение их в систематизированный вид окажется весьма полезным для всех видов художественной обработки металлов. Из множества методов и рецептов здесь отобраны легко осуществимые в домашних условиях, не требующие редких и дорогих химикалиев и не вредные для здоровья.
Химическая отделка заключается в том, что под действием различных веществ на поверхности металла образуются новые химические соединения, которые более или менее прочно соединяются с основным металлом и придают изделию тот или иной цвет. Чаще всего это сернистые, хлористые или кислородные соединения металлов. Иногда химическая отделка получается очень стойкой, не изменяется даже при нагревании или действии слабых кислот. В других случаях образовавшиеся пленки не прочны, легко стираются или смываются водой и для закрепления их покрывают бесцветным лаком.
Перед тем как приступить непосредственно к отделке изделия, его поверхность нужно тщательно очистить от загрязнений (жировых пленок, остатков флюсов, окисей металла). От тщательности подготовительных операций во многом зависят успех и качество последующих отделочных работ. Делают это следующим образом. После окончания работы изделие осторожно отжигают, чтобы удалить остатки смолы (при чеканке на смоле) и других примесей. Медные и латунные изделия отбеливают в слабом растворе (5-15  серной кислоты, железные - в растворе соляной кислоты, а алюминиевые - в теплом растворе двууглекислой соды. Затем изделия следует тщательно промыть, и их можно открацевать (протереть) мягкой металлической щеткой. После такой подготовки приступают к отделке.
Отделка меди и латуни.
Старый, проверенный долголетней практикой способ - обработка крепкой азотной кислотой. Он требует известного навыка и большой осторожности при обращении с кислотой. Особенно вредны образующиеся при обработке ядовитые газообразные выделения, поэтому работы нужно вести на открытом воздухе.
Процесс заключается в следующем: на медное или латунное изделие ватным тампоном, намотанным на деревянную палочку, наносят крепкую или разведенную водой азотную кислоту. Сразу начинается бурная реакция с выделением газа.
Поверхность сначала зеленеет, а потом постепенно чернеет. Реакция вскоре ослабевает и, наконец, прекращается. Тогда изделие нагревают, процесс вновь активизируется. Нагревание продолжают до полного испарения кислоты. Затем изделие охлаждают и тщательно промывают в горячей (лучше проточной) воде. В зависимости от концентрации кислоты, продолжительности обработки и степени нагрева можно получить самые различные тона - от оливково-зеленых через коричневые и серые до черных. Отделка получается очень прочная, ее можно шлифовать и полировать.
Для получения коричневых тонов, от светлого до темного, применяют раствор сернистого аммония. На литр воды берут 20-25 граммов сернистого аммония. Изделия нагревают и горячими погружают в раствор или, если изделия крупные, наносят раствор кистью. Интенсивность тона зависит от температуры нагрева изделия: чем она выше, тем темнее коричневый тон покрытия.
Серый и черный цвет можно получить, используя хлористую сурьму (сурмяное масло). Ее наносят на металл и растирают жесткой щетинной щеткой. Добившись необходимого цвета, изделие промывают и просушивают. В зависимости от времени обработки (и от концентрации раствора) получают различные оттенки, начиная от светлых стальных, серовато-фиолетовых и кончая совсем черными. Эта отделка очень прочная.
Очень эффектно выглядит серебреное изделие. Для серебрения из отходов, содержащих серебро (фотоматериалы), или из обломков серебряных изделий приготовляют раствор азотнокислого серебра (ляписа) и разбавляют его водой в 10 раз (приготовление раствора необходимо производить на открытом воздухе, так как выделяющиеся при реакции бурые пары окиси азота очень ядовиты!). Затем крепким раствором поваренной соли, который постепенно приливают, переводят азотнокислое серебро в хлористое. Хлористое серебро выпадает в осадок в виде хлопьев, его хорошо промывают в воде, добавляют мел в порошке (можно зубной порошок), слегка подкисливают серной кислотой и разбавляют водой до густоты жидкой сметаны. Массу наносят на чистую поверхность изделия и натирают его жесткой щетинной щеткой. На поверхности быстро образуется тонкое, но прочное серебряное покрытие, его промывают и высушивают.
Серебреное покрытие при желании можно, в свою очередь, тонировать под "старое серебро". Для этого применяют серную печень. Готовят ее следующим образом: смесь одной части серы (в порошке) и двух частей поташа подогревают 20-25 минут при постоянном помешивании до полного сплавления и образования густой массы серовато-коричневого цвета с запахом сероводорода. Делать это лучше всего в железной посуде (например, в консервной банке), мешать железным прутком, а подогревать на электроплитке, так как на открытом огне сера легко загорается. Готовую массу выливают на чугунную или керамическую поверхность. Остывшую и затвердевшую серную печень разбивают на куски и хранят в стеклянной банке с притертой пробкой, иначе она поглощает влагу из воздуха и теряет свойства.
По мере надобности из серной печени готовят раствор из расчета 10-20 граммов на литр воды. Окраска идет легко даже при комнатной температуре, но процесс ускорится, если изделие подогреть и погрузить в раствор горячим. В зависимости от концентрации и температуры получаются различные оттенки - от светло- и темно-коричневых, до серых и черных с синеватым оттенком. Более суток раствор хранить нельзя: он теряет свои свойства. Лучшие результаты дают свежие, только что приготовленные растворы.
Для получения различных оттенков на латуни - оранжевого, малинового, фиолетового и синего - применяют смесь следующих растворов: готовят раствор серноватистокислого натрия (гипосульфит натрия) 130 граммов на литр горячей воды, в отдельном другом литре горячей воды растворяют 35 граммов кристаллического свинцового сахара (азотнокислого свинца), оба раствора сливают вместе.
Протравленные в азотной кислоте и промытые в воде изделия при постоянном движении погружают в нагретый до 80 градусов раствор. Цвета быстро сменяют друг друга: сначала желтый, потом оранжевый, красный, малиновый, фиолетовый, синий. Синий постепенно тускнеет, переходит в серый, и процесс заканчивается. Как только появляется желаемый цвет, изделие быстро вынимают из раствора, промывают, просушивают и покрывают бесцветным лаком, так как прочность цветной пленки невелика.
Интересная окраска с радужными переходами получается, если изделие извлекать из раствора постепенно. На верхней части, оказавшейся на воздухе, останется, например, желтая окраска, в середине переход к оранжевой, далее к красной, фиолетовой, и, наконец, нижняя часть, которая дольше всего будет находиться в растворе, приобретает синий цвет. Смесь растворов быстро теряет свои красящие свойства, поэтому ее нельзя хранить и каждый раз следует употреблять свежую.
Отделка железных сплавов.
(Черный декапир, кровельная сталь.)
После тщательной очистки изделие покрывают натуральной олифой (или каким-либо растительным маслом) и нагревают до 300-400 градусов С. Равномерный нагрев можно получить в печи, что позволяет добиться и наиболее равномерной тонировки. На поверхности изделия образуется прочная красивая пленка черно-коричневого цвета (иногда синеватая) различных оттенков.
Светло- и темно-серые тона получают при обработке слабыми растворами азотной кислоты. Раствор готовят не крепче 1:10 (одна часть азотной кислоты на 10 частей воды). Более концентрированные растворы использовать не следует, так как они травят само изделие; вначале поверхность приобретает матово-зернистое строение, а при продолжительной обработке разъедается и разрушается.
Различные оттенки с радужными переходами от охристо-золотистого, красновато-коричневого до синего можно получить за счет образования "цветов побежалости". Для этого хорошо очищенное изделие постепенно и равномерно нагревают. Начиная с 220 градусов на нем образуется тонкая цветная пленка окислов железа. С повышением температуры или с увеличением времени выдержки при данной температуре окисная пленка утолщается и цвет изделия изменяется.
Для отделки больших изделий в синий и синевато-черный тона применяют раствор следующего состава: каустической соды (едкий натр) 700 граммов, нитрита натрия 250 граммов и нитрата натрия (натриевая селитра) 200 граммов на литр воды. Подготовленное изделие погружают в кипящий раствор (135-145 градусов С). В течение всего процесса раствор должен кипеть.
Полированные стальные изделия воронят погружением в расплавленную натриевую селитру при температуре 310-350 градусов. В течение 3-5 минут на поверхности детали образуется тонкая, но очень прочная пленка красивого синеватого цвета.
Отделка алюминия.
Наиболее простой и эффективный прием отделки изделия из алюминия - это обработка копотью и керосином. Такая отделка превосходно выявляет все детали рельефа, и изделие приобретает законченный вид с темными углублениями и светлыми выступающими частями. Процесс тонировки сводится к следующему: изделие держат лицом вниз над коптящим пламенем керосиновой горелки или еще лучше горящей бересты, а затем протирают тампоном, смоченным в керосине. Стирая копоть с выступающих частей рельефа и сохраняя ее в углублениях, можно получить то темные, то более светлые места.
Хорошим способом темно-серой тонировки является обработка изделий соляной кислотой с небольшим добавлением раствора медного купороса и серной кислоты (3-5 %). Процесс протекает быстро, изделие нагревается, а раствор теряет активность и требует периодического обновления. Следует заметить, что качество и цвет покрытия, скорость реакции сильно варьируют в зависимости от марки алюминия, то есть от содержания в нем примесей. Чем больше примесей, тем процесс идет лучше. Например, вторичные сплавы алюминия отделываются этим способом очень хорошо и быстро, а чистый алюминий приобретает более светлые оттенки, и процесс идет труднее.
Патинирование латуни
Прежде всего озаботимся техникой безопасности. Наденем резиновые перчатки, респиратор и все работы будем проводить на воздухе, ну или хотя бы на балконе.
Нам также понадобится стеклянная банка (ее потом надо выбросить) и вода.
В первую очередь латунное или медное изделие надо подготовить - очистить поверхность от окислов и жира. Это легко сделать с помощью бензина, уайт-спирита или растворителя. Смочим этим веществом вату или хлопчатобумажную тряпку и хорошенько потрем изделие. Такая обработка уберет всяческие следы жира. Это очень важно, так как жировая пленка задержит реакцию патинирующего раствора с медью. Брать голыми руками изделие уже нельзя - на нем обязательно останутся следы пальцев и патина ляжет неровно.
Обработанное изделие промоем водой, отложим в сторонку и приготовим раствор. Возьмем литровую стеклянную банку, нальем в нее воды около 600 миллилитров, температура не важна, но в горячей воде реакция должна пройти быстрее.
В воду всыплем примерно две столовые ложки с горкой хлорокиси меди. Это вещество используется в качестве удобрения и продается в соответствующих отделах магазинов, под сокращенным названием ХОМ. Популярное и широко распространенное удобрение.
Раствор хлорокиси меди непрозрачен и имеет очень красивый сине-зеленый цвет. Размешаем его чем-нибудь ненужным.
Вольем в раствор около 100 миллилитров нашатыря. Его продают в аптеках, удобными флакончиками по 50 миллилитров. Раствор готов, он пахнет ужасно, но мы не забыли надеть респиратор! Погружаем в него наше изделие и держим около 30 секунд. Вынимаем, осматриваем. Если нужный эффект не достигнут - процедуру повторяем. Для более равномерного результата советую помешивать раствор, или подвесить изделие на проволочку и поболтать им в растворе.
Точное время указать невозможно - все зависит от температуры и концентрации раствора а также от количества меди в сплаве.
Теперь остается промыть изделие, высушить его и обозреть результаты своих химических опытов.
Патина полученная с помощью хлорокиси меди носит очень красивый оливково-коричневый оттенок.
Если изделие передержали в растворе и оно стало совсем черным, то его можно вернуть в первоначальное состояние раствором Трилона Б. Только имейте ввиду, что Трилон разъедает цинк быстрее чем медь, поэтому поверхность станет чуть более пористой и восприимчивой к дальнейшему покрытию.
Обычно изделия полируют, чтобы патина осталась только в углублениях орнамента.
|
| |
| |
| AndreyDN | Дата: Вторник, 08.01.2013, 21:17 | Сообщение # 2 |
 Капитан 3 ранга
Группа:
Моделисты Родоначальники
Сообщений: 380
Поблагодарили: 0 раз
Репутация: 16 ±
Имя: Andrey Danshin
Страна: Украина
На борту с: 23.12.2012
Статус: Offline
| Хотелось бы чернить, но меня останавливает очень много моментов. Например
-как определить, какой металл я держу в руках. Сейчас столько разных сплавов.
-если уж определил, какой метод чернения выбрать. Предполагаю, в чистом виде металл сейчас найти достаточно сложно.
-где брать химикаты, пробовал искать, вообще ничего не нашел.
-в какой посудине работать, чтоб она была стойкая к химикату, где брать такую посудину
Ну и еще куча всего, а особенно, вред здоровью.
Опять же, состав раствора, 3 грамма того-то. Нужны аптекарские весы. Где взять. Нужна хим посуда для измерения, например, 5 мл жидкости.
Чтобы правильно и красиво сделать, кажется весьма непросто. Да и достаточно затратно финансово.
С уважением, Андрей
"Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое" - 80 дней вокруг света
На стапеле: HMS Victory 1:84
 
|
| |
| |
| Григ5435 | Дата: Четверг, 10.01.2013, 07:29 | Сообщение # 3 |
|
Капитан 3 ранга
Группа:
Моделисты Родоначальники
Сообщений: 367
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 22 ±
Имя: Григорий Иванов
Страна: Российская Федерация
На борту с: 13.12.2012
Статус: Offline
| AndreyDN, Есть испробованный вариант - завязать знакомство с преподавателем химии в ближайшей школе. К урокам они готовят разные хим растворы. Можно экспериментировать до полного изнеможения. Да и хим. реактивов у них всяких для пробников достаточно.
|
| |
| |
| organic | Дата: Четверг, 10.01.2013, 15:54 | Сообщение # 4 |
 Лейтенант
Группа:
Моделисты Родоначальники
Сообщений: 53
Поблагодарили: 0 раз
Репутация: 7 ±
Имя: Дмитрий
Страна: Украина
На борту с: 19.10.2012
Статус: Offline
| По чернению и другим цветовым эффектам для разных металлов и сплавов.
Почти все рецепты из книг проверены лично. Колокол, выложенный в своей теме, подвергал химической шлифовке.
Тут не могу прикрепить PDF, поэтому ссылкой дам.
Оксидирование и полировка различных металлов и сплавовДобавлено (10.01.2013, 15:54)
---------------------------------------------
Цитата (Григ5435) AndreyDN, Есть испробованный вариант - завязать знакомство с преподавателем химии в ближайшей школе. К урокам они готовят разные хим растворы. Можно экспериментировать до полного изнеможения. Да и хим. реактивов у них всяких для пробников достаточно.
В школах химреактивов давно уже почти нет. Близлежащим могу я в чем-то помочь.
Сообщение отредактировал organic - Четверг, 10.01.2013, 15:52 |
| |
| |
| Григ | Дата: Среда, 04.12.2013, 08:18 | Сообщение # 5 |
 Советник
Группа:
Моделисты Родоначальники
Сообщений: 378
Поблагодарили: 7 раз
Репутация: 22 ±
Имя: Григорий Иванов
Страна: Российская Федерация
На борту с: 12.12.2012
Статус: Offline
| День добрый коллеги!
В процессе работ с Филиппом решил прочернить петли крышек портов. Использовал описанный мной опыт по химическому составу ХОМ ( хлор окись меди ) для чернения - используя удобрение для садоводов.
 
 
 
Время протравки составило от 1 минуты до 5 минут
    
Сообщение отредактировал Григ - Среда, 04.12.2013, 08:26 |
| |
| |
|
| vlad_k1da | Дата: Вторник, 06.05.2014, 14:35 | Сообщение # 7 |
 Матрос
Группа:
Моделисты Родоначальники
Сообщений: 15
Поблагодарили: 0 раз
Репутация: 4 ±
Имя: Владислав Кидено
Страна: Украина
На борту с: 04.09.2013
Статус: Offline
| всем привет. не знаю как быстро ответите, но все равно пишу - подсмотрел у kiv149 (форум про Сан Джованни Баттиста) вант-путенсы из латуни и паянные судя по всему ПОС-60. может кто подскажет как они чернились? латунь то я знаю как чернить, а вот про припой - ни слова...
http://radikal.ru/fp/716cb30d6bb041adb94c18c4aac02a95 - оригинал
http://radikal.ru/fp/f3f824c41e474e1d846963bbb0e08aa8 - чернение
Ковчег построил любитель, а Титаник - профессионалы.
Возможно всё! На "невозможно" потребуется немного больше времени.
И почему сразу "Левша подковал блоху" ?? Может он стоматологом был??
Сообщение отредактировал vlad_k1da - Вторник, 06.05.2014, 14:48 |
| |
| |
| Григ | Дата: Вторник, 06.05.2014, 16:00 | Сообщение # 8 |
|
Советник
Группа:
Моделисты Родоначальники
Сообщений: 378
Поблагодарили: 7 раз
Репутация: 22 ±
Имя: Григорий Иванов
Страна: Российская Федерация
На борту с: 12.12.2012
Статус: Offline
| vlad_k1da,
1. Помажьте орто-фосфорной кислотой: на следующий день будет чёрная плёнка
2. Превратить олово в "бронзу" можно, если погрузить его в раствор 5 г медного купороса и 5 г железного купороса в 100 мл воды. Можно и просто протереть поверхность изделия тампоном, смоченным тем же раствором. После обработки изделие промывают водой, сушат, протирают тряпочкой и опускают в раствор 25 г ацетата меди в 100 мл 10%-й уксусной кислоты."
Для чернения меди и серебра используют "серную печень" - можно и для свинца подойдёт. Получают её сплавлением поташа с серой или кипячением серы в растворе едкого натра
|
| |
| |
| vlad_k1da | Дата: Пятница, 09.05.2014, 09:11 | Сообщение # 9 |
|
Матрос
Группа:
Моделисты Родоначальники
Сообщений: 15
Поблагодарили: 0 раз
Репутация: 4 ±
Имя: Владислав Кидено
Страна: Украина
На борту с: 04.09.2013
Статус: Offline
| Спасибо:) с химией вроде разобрались. Кстати, ответили на том форуме что использовалось средство для чернения Brass Black. Но вроде читал что припой так не зачернить... Ладно, не столь важно.
Еще один вопрос тогда - а как альтернативный вариант - из чего можно сделать такие вант-путенсы как на тех фото?
Ковчег построил любитель, а Титаник - профессионалы.
Возможно всё! На "невозможно" потребуется немного больше времени.
И почему сразу "Левша подковал блоху" ?? Может он стоматологом был??
|
| |
| |
| vlad_k1da | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 10:15 | Сообщение # 11 |
|
Матрос
Группа:
Моделисты Родоначальники
Сообщений: 15
Поблагодарили: 0 раз
Репутация: 4 ±
Имя: Владислав Кидено
Страна: Украина
На борту с: 04.09.2013
Статус: Offline
| Григ, благодарю 
Ковчег построил любитель, а Титаник - профессионалы.
Возможно всё! На "невозможно" потребуется немного больше времени.
И почему сразу "Левша подковал блоху" ?? Может он стоматологом был??
|
| |
| |
| korabel | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 07:57 | Сообщение # 12 |
 Капитан I ранга
Группа:
Модераторы
Сообщений: 727
Поблагодарили: 20 раз
Репутация: 13 ±
Имя: Строев Вячеслав
Страна: Украина
На борту с: 26.07.2013
Статус: Offline
| Хочу поделиться своим способом чернения. Использую жидкость для воронения оружия "Клевер"
Сделанные из луженной медной проволоки леерные стойки:
Очищаю от жира и канифоли механическим (войлочным кружком или латунной щеточкой) или химическим способом (спиртом)
Затем опускаю деталь в жидкость (этикетку оборвал, что бы видно было уровень) и ложу рядом на досочку. Через определенное время время (можно оставлять на долго, жидкость металл не разъедает) деталь покрывается серым налетом:
 
который легко снимается ветошью и войлочным кругом
  
|
| |
| |
| КонстантинТ | Дата: Вторник, 24.11.2015, 15:51 | Сообщение # 17 |
 Admin
Группа:
Администраторы
Сообщений: 1147
Поблагодарили: 11 раз
Репутация: 14 ±
Имя: Константин
Страна: Украина
На борту с: 09.11.2015
Статус: Offline
| Есть ещё один метод патирования латуни. подсмотренный на Верфь на Столе.
Метод схож со способом применения ХОМа.
Ингредиенты: медный купорос; пищевая сода; нашатырь 10-25%; вода.
Купорос растворяем в 500 мл тёплой воды до полного насыщения раствора. У меня ушло приблизительно 150-170 грамм.
Затем постепенно, порциями равными чайной ложке (больше не рекомендую, а то будет как у меня  ) добавляем пищевую соду. При этом начинается бурная реакция пенообразования (фотки этого нет по причине форс мажора - активного бурления и вытекания )
Получаем вот такую, похожую по консистенции на густой кефир, смесь. На этом этапе важно дать смеси "отыграть" т.е. полное прекращение выделения пузырьков. Для того чтобы убедиться в остановке реакции периодически советую помешивать смесь - способствует реакции.
Фильтруем через марлю/кофейный фильтр и тд (я использовал лоскут х/б футболки).
Результатом становится получение вот такой массы
которую можно использовать сразу или же высушить и измельчить в порошок.
Затем в 10-25% растворе нашатырного спирта разбалтываем полученную массу до состояния насыщенного раствора. Эту операцию лучше проводить на открытом воздухе или под кухонной вытяжкой, вонь нашатыря просто нестерпимая.
В полученный тёмно-синий, почти чёрный раствор погружаем предварительно обезжиренные латунные детали.
В качестве эксперимента я использовал полоски латуни трёх разных марок. Радикально чёрный цвет я не смог получить ни на одном из образцов.
Ниже на фото видно как меняеться цвет патировки в зависимости от времени экспозиции (температура комнатная).
10 минут
15 минут
20 минут
На фотках самый удачный образец, марку латуни назвать не могу. После 20 минут стало понятно что если экспонировать дольше итогом станет более тёмный, насыщенный, оттенок, но чёрного цвета не будет. Так же ясно , что разные марки латуни дадут разные цвета и разные оттенки.Добавлено (24.11.2015, 16:51)
---------------------------------------------
Григ5435, скажите, при патировании латуни описанным Вами способом с применением ХОМа , после растворения в воде самого хома, нашатырный спирт вливать прямо в водный раствор?
Я делал всё согласно вашей инструкции и ничего не вышло. 
  
|
| |
| |
Хорошая находка.Жаль,что у нас такого фиг найдешь. 
