Убедительная просьба - загружать фотографии на сайт по новой схеме!! Ознакомьтесь с инструкцией>>> (есть видеоурок) Спасибо
ВНИМАНИЕ ! Ближайший месяц сайт будет доступен по старому домену serikoff.ucoz.ru Идут работы по восстановлению основного домена, ориентировочно 1-2 месяца
В этой теме хотелось бы структурировать те знания, которые уже высказали моделисты на других ресурсах. А так же обсудить некоторые замечание, которые возникают по поводу сказанного.
Повторюсь!! Выбирать можно несколько вариантов!! Нельзя быть для всех хорошим! Админ
Убедительная просьба, всем прочесть: Правила сайта, FAQ и правила разделов!
Вопрос: Уважаемые форумчане! А кто нибудь задавался вопросом: - "как влияет масло на склеенные детали?" Ведь обладая очень хорошей проникающей способностью, масло не только проникает в древесину, но также и проникает в места склейки тех или иных деталей модели. Замечалось ли ухудшение качества склейки? Может со временем или от тряски при перевозки наблюдалось отваливание отдельных деталей и т.д. Ответ: Мелкие детали могут оторваться и без всякого масла. На то они и мелкие. Загляните (впрочем, я уверен, что вы уже заглядывали) в любое руководство по ювелирному делу, в раздел пайки - половина раздела посвящена методам увеличения поверхности контакта спаиваемых деталей. То же самое и с клеем. В любом столярном руководстве это оговаривается отдельно.
Механизм склеивания, по большому счёту, заключается в том, что клей проникает вглубь древесины и там застывает. Учитывая волокнистую структуру дерева, клеевой слой образует нерасторжимую конструкцию, подобную бетону с арматурой. Как может поливание маслом повлиять на прочность железобетонной балки? Обратимый клей, да, теоретически может размякнуть, но тот ПВА и его аналоги, которыми мы пользуемся - нет Источник:http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=9&t=8339
Вопрос: Масла. Какие лучше и чем лучше работается? Ответ: Ореховое слегка использовал.Все сказаное проверял на американской липе. Влияние на дерево : Пропитывает очень хорошо (8мм толщины насквозь ); через дня 3-4 на вид уже вполне сухое,по крайней мере на бумаге жирных пятен не остается, в отличие от обычного льняного (у меня сохло 2 месяца).Хотя условия сушки могут быть разные, у меня были обычные комнатные режимы, без прямого солнечного света.В инструкции к ореховому маслу есть фраза ,что последующая обработка поверхности (лакировка и т.д.) возможна после 6ти месяцев (наверно полное высыхание); Как и любое масло проявляет дерево, не темнит, а скорее дает оттенок на липе слегка желтоватый. Проверять надо на конкретной древесине; Перед покрытием маслом требуется очень тщательная обработка поверхности т.к. масло очень хорошо поднимает ворс.Наверняка это относится ко всем маслам. Из личных предпочтений мне больше нравится вощение, поверхность становится более бархатистая, но это дело вкуса. Посмотреть можно у меня на странице последняя группа фотографий Rattlesnaka. Палуба: вощение +лак; Шпиль,резьба на корме,крамбол : ореховое масло; Переборка квартердека : льняное масло; нактоуз,все битенги(не липа) : вощение. Источник: - http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=9&t=1686&start=15
Вопрос: Опыт - Тунговое масло, Карнубский воск, полиуретановый лак. Ответ: - горький опыт
привет народ. долго-долго думал но все-таки решил поделиться собственным горьким опытом.
1. сначала, по совету, использовал акриловый лак. Раньше дела с ним никогда не имел. Купил на строительном рынке что посоветовали. Водный, без запаха, кисточка отмывается легко, покрытие при лачении получилось хорошее, сохло быстро, лак скрыл все баги, места где выделялся клей скрылись лаком, разводов от лака на поверхности не было вообщем все классно, но! после того как полачил палубу и она высохла (Как мне показалось) по крайней мере 2 дня прошло и работа по сборке идет - палуба как то приняла на себя какую то пыль, какие то появились странные следы.... короче я принял невинное решение чутка шкурнуть палубу и полачить сверху еще разок. Вот тут томеня и ждал удар! Шкурю, а лак скатывается в сопли под шкуркой, и совершенно не снимается. хотя навид он высхший совершенно. но начинаешь шкурить от трения как я понял из за того что поверхность греется получается эффект как от следов скотча... или вот как клей убрать от содранной этикетки с какой нить поверхности тока хуже.... Вообщем сделанная идеально палуба становилась все ужастнее и ужастнее. Не водой, не спиртом ни шкурением лак с поверхности удалить не удавалось. Только развозилась грязь и "сопли" возились по поверности - не удалить. Вообщем переклеивал палуюу вновую лак выбросил и проклял советчика.
2. Тунговое масло. Купил. попробовал. Круто! все покрыл аккуратно растирая тряпочкой. Поверхость так себе.... клеить что то на такую поверхность кроме как суперклеем не удавалось, но место где проступал клей - блестело. даже где был ПВА после высыхания проявлялись пятнами. Пришлось все много раз акупатнейшим образом внимательнейше шкурить - перемасливать и тд. но! через неделю как то утром ..... я проснулся подошел к кораблю и обмер! (жалко что не сфотографировал... трудно описать но попробую..) появились пятна по всей поверности в странных местах большие и малые... какие то кромки белые какие то приоплешины... где нормально где вдруг белая "накипь" где просто кромка белая... вообщем не понятно... дрянь какая то. и так по всему кораблю... Думал от черезмерного покрытия маслом. Поверхность как будто вспотела и там где вспотела высыхло образовав сследы в виде белых кромок. тот же самое при шкурении - места шкурения становились белыми, если провести ногтем сильно по поверности - снималась тонкая белесая пыль... ну не знаю как описать только опять все на смарку и шкурение и повторные покрытия маслом (втирания) ни к чему не привели. пятна появлялись в новых местах и тд...
Надо было что то новое .... применить... раскошелился опять и купил... карнубский воск
3. Карнубский воск
втирал аккуратно тряпочкой. все суппер пока не высыохло. покытие мне не понравилось.... на чистом дереве - не удалось втереть видимо хорошо - и после высыхания в щели древесины появилисьбелые восковые полоски - воска много, он высох и там естественно затвердел и дал свой естественный белый цвет. так где таки удалось его втереть - вроде ничего но не понимаю... поверхность не выглядела обработанной... какая то лажа вообщем.
повертье, пробовал ит так и сяк - все одно. борохло.
Вообщем совсем я скис и миллиардный раз все что мог зашкурил и купил несколько разных лаков дешевых и не очень.
Спас - полиуретановый лак. Конечно, кистью работат ь нельзя - это я понял - слой лака слишком толстый лождиться, мусор, пузыри воздуха - все это приводит после высыхания к печальным результатам..., аэрографа нету, дорого, да и негде им работать...
и лучший выход -
растирание лака тряпочкой по поверхности.
вот! вот наконец то я получил то чо нужно. полностью удовлетоворившее меня покрытие.
Места где какой клей или там что - под лаком спрятались. места проплешин белых что были после масла - исчезли так же! вообщем, конечно, модель я полностью покрыть гамотно растирая лак тряпочкой не смог, так как много установлено деталей и пришлось половину обшивки таки прокрашивать кистью - иначе не подлезешь... что дало поверхность очень лажовую (но лучше чем все осталоное что я пробовал) но я теперь знаю как. и знаю на собственном опыте. а не по заявлениям остальных.
Меня не спасут никакие дорогие средства. не нужен воск. в баню - масло.
(кому надо продам и почти полную банку масла и лака!) не нужен мне никакой другой клей.
Купленная банка шелковистого полиуретанового лака PETRI растертого в ОДИН ВСЕГО СЛОЙ тряпочкой - это то что я ждал. Поткрытие замечательное. фактура дерева прявилась. блеска никакого, защита, красота! лак не пахнет при работе нет никаких неудобств. купленный лак достаточно жидкий. разведения растворителем не потребовал...
Я извиняюсь что несмог объяснить точно последствия моих работ, лучше всего показали бы все фото, но я не хотел позориться и не фотографировал.
Вопрос: Чем лучше покрывать? Ответ: - Опыт Доманова
то, что я нарыл экспериментально:
1. вощу для проявления фактуры и цвета дерева. после воска, дерево смотрится совсем по-другому 2. лак наверх (полиуретановый с УФ защитой) чтоб защитить и дерево и вощение. и на лак клеить можно, на воск ничем не приклеишь
просто лак так дерево не проявляет
как готовить воск: воск растапливаешь на водяной бане, туда потиху вбухиваешь 1/3 объема масла, перемешиваешь. медленно даешь остынуть. верхний слой с грязью выкидываешь. или на водяной бане расстворять воск в вайт-спирите (например тиккурила 1050). можно сделать любой консинстенции: от молока до вазелина. смотря как будешь наносить потом. Но на бане держать нельзя, видимо все-таки процесс не является растворением, после отстоя воск ложится на дно уайт-спирит всплывает, поэтому надо растворить и сразу переставать греть. если "молоко", то можно кисточкой или хоть аэрографом. если вазелином, то зубочисткой черпнуть и на дерево, то сразу в пятно расплывается, тоесть практически жидкое. после чего все разгоняем/подсушиваем феном, излишки убираем промокашкой/салфеткой/ватной палочкой и т.п.
Добрый день господа! Поделюсь своим испытанным способом для чернения металла. Советую Вам попробовать. Способ очень дешевый и результативный.
Прежде всего озаботимся техникой безопасности. Наденем резиновые перчатки, респиратор и все работы будем проводить на воздухе, ну или хотя бы на балконе. Нам также понадобится стеклянная банка (ее потом надо выбросить) и вода. В первую очередь латунное или медное изделие надо подготовить - очистить поверхность от окислов и жира. Это легко сделать с помощью бензина, уайт-спирита или растворителя. Смочим этим веществом вату или хлопчатобумажную тряпку и хорошенько потрем изделие. Такая обработка уберет всяческие следы жира. Это очень важно, так как жировая пленка задержит реакцию патинирующего раствора с медью. Брать голыми руками изделие уже нельзя - на нем обязательно останутся следы пальцев и патина ляжет неровно. Обработанное изделие промоем водой, отложим в сторонку и приготовим раствор. Возьмем литровую стеклянную банку, нальем в нее воды около 600 миллилитров, температура не важна, но в горячей воде реакция должна пройти быстрее. В воду всыплем примерно две столовые ложки с горкой хлорокиси меди. Это вещество используется в качестве удобрения и продается в соответствующих отделах магазинов, под сокращенным названием ХОМ. Популярное и широко распространенное удобрение. Раствор хлорокиси меди непрозрачен и имеет очень красивый сине-зеленый цвет. Размешаем его чем-нибудь ненужным. Вольем в раствор около 100 миллилитров нашатыря. Его продают в аптеках, удобными флакончиками по 50 миллилитров. Раствор готов, он пахнет ужасно, но мы не забыли надеть респиратор! Погружаем в него наше изделие и держим около 30 секунд. Вынимаем, осматриваем. Если нужный эффект не достигнут - процедуру повторяем. Для более равномерного результата советую помешивать раствор, или подвесить изделие на проволочку и поболтать им в растворе. Точное время указать невозможно - все зависит от температуры и концентрации раствора а также от количества меди в сплаве. Теперь остается промыть изделие, высушить его и обозреть результаты своих химических опытов. Патина полученная с помощью хлорокиси меди носит очень красивый оливково-коричневый оттенок. Если изделие передержали в растворе и оно стало совсем черным, то его можно вернуть в первоначальное состояние раствором Трилона Б. Только имейте ввиду, что Трилон разъедает цинк быстрее чем медь, поэтому поверхность станет чуть более пористой и восприимчивой к дальнейшему покрытию. Обычно изделия полируют, чтобы патина осталась только в углубленияхорнамента.
Цвет древесины находится в прямой зависимости от породы дерева, но при желании цвет можно изменить специальными красителями. Органические синтетические красители по принципу действия делятся на прямые (окрашивающие непосредственно древесное волокно), кислотные (хорошо окрашивающие лигнин древесины в присутствии кислот), основные (хорошо окрашивающие древесину, содержащую дубильные вещества). Прямые красители имеют очень широкую гамму цветов, но они малосветостойки и в большинстве случаев достаточно тусклые, неяркие. Кислотные красители светостойки, глубоко проникают в древесину. Основные красители яркие, но не очень светостойкие, применяются они для глубокого крашения. Приготовление составов красителей заключается в получении прозрачных растворов, без нерастворимых осадков. Наибольшее применение в практике получили водные растворы красителей. Но водные красители имеют один существенный недостаток – поднятие ворса на окрашиваемой поверхности. Для приготовления водного раствора красителей применяют мягкую воду, не содержащую солей железа, магния и т.п. Жесткую воду следует смягчить путем кипячения или введения 0,1 -0,5% кальцинированной соды (или аммиачной воды). Растворяют красители в горячей воде, иногда красители готовят смешиванием двух-трех видов красителя. В основном применяются следующие виды красителей: для имитации под красное дерево – кислотный темно-красный, красновато-коричневый №3,3 В; для имитации под орех – светло-коричневые №7, 16, 16В, 163, 17, орехово-коричневый №12, темно-коричневый № 8Н, для окрашивания в черный цвет можно применить водный 0,1 – 0,2%-ный раствор водорастворимого нигроза в смеси с 5% нашатырного спирта 20%-ной концентрации. Красители в органических растворителях применяют, как правило, в виде спиртовых и ацетоновых составов (1-3%- ной концентрации). Эти красители имеют высокую светостойкость и очень быстро сохнут, но они очень огнеопасны. Используются в основном для подкрашивания спиртовых и нитроцеллюлозных лаков и палитр: спирторастворимые коричневые № 33 и 34 (под орех), красный № Д-2 (под красное дерево); ацетонорастворимый краситель темно-коричневый и желтый. Крашение подразделяется на поверхностное (прямое), протравное
Поверхностное (прямое) крашение
Для крашения применяют гуминовые и синтетические красители. Гуминовые красители представляют собой смесь веществ естественного происхождения (из почвы, торфа, угля) с основными красителями. Подобного вида красители имеют название «Бейц» (порршок), «Ореховая морилка». Они представляют собой кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Гуминовые красители можно применять в смеси с кислотами и прямыми синтетическими красителями. Поренбейцы применяются для поверхностного тонирования, они окрашивают поверхность древесины, не поднимая ворса. Поренбейц под маркой грунтовка НЦ-0140 выпускается коричневого, темно-коричневого и красно-коричневого цветов, имеет срок сушки 20 мин при 20' С. Некоторые растворы для поверхностного крашения можно использовать следующие составы: • «Под орех» - ореховая морилка (20 г на 14 л воды), Бейц (50 г); • В черный цвет (тополь, бук, граб) – водорастворимый нигрозин (50 г); • Береза, в вишневый цвет – кислотный хром желтый «Н» (2 г), хром коричневый «К» (10г), кислотный хром черный – (3 г), спирт нашатырный (10 г на 1 л раствора); • Береза, в красновато-коричневый цвет – ореховая морилка (20 г на 1 л воды), краситель «Рубин» (2 г) • Вишнево-красный цвет – анилиновая вишневая краска ( 3 г), вода с температурой до 80' С (150 г); • «под орех» (для березы и клена) – английская соль (30 мг), марганцовокислый калий (30 г на 1 л воды); • «под мореный дуб» - поташ (16 г), коричневая сухая анилиновая краска (20 г), вода (500 г). Эта смесь должна прокипятиться в течение 25-30 мин, затем нужно добавить чайную ложку уксуса.
Для приготовления красящего раствора в воду, погретую до 80' С, всыпается краситель по рецептуре и после тщательного перемешивания добиваются его полного растворения. Раствор должен отстояться: при использовании синтетических красителей – до охлаждения 18-20' С, при использовании смеси гуминовых и синтетических красителей раствор выдерживается не менее 48 ч. Раствор сливается с целью отделения осадка. Для равномерной окраски добавляют чайную ложку нашатырного спирта. На обрабатываемую поверхность красящий раствор наносится кистью, губкой, тампоном. После покрытия красящим раствором всей поверхности ее протирают губкой (тампоном). Окрашенные поверхности сушатся при температуре 18-20' С (комнатной) в течении 1,5 – 2 ч.
Протравленное (глубокое) крашение
Протравы – водные растворы солей металлов. При воздействии на древесину в результате химической реакции солей с дубильными веществами происходит окрашивание поверхностей. Дуб, красное дерево, каштан и другие породы древесины, богатые дубильными веществами, при обработке протравами получают очень прочную светостойкую окраску. При протравливании очень хорошо проявляется текстура древесины. При этом методе окраски поверхностей древесина сначала протравливается, а затем окрашивается. В качестве протравы используются хромпик калиевый, хромпик натриевый, дающие коричневую окраску; железный купорос – окраска от серого до черного цвета; хлорная медь и медный купорос – для окраски в желтовато-коричневые тона. Готовится раствор для протравного окрашивания путем разведения протрав в воде с температурой 75-80' С. Раствор следует обязательно профильтровать и охладить до комнатной температуры.
Некоторые растворы протрав
Для глубокого крашения можно использовать следующие протравы.
Для березы: • Коричневый цвет – 2-4%-ный раствор хромпика (для крашения 1-2%-ный раствор хрома коричневого «К»); Коричнево-желтый цвет – 4%-ный раствор железного купороса (для крашения 1%-ный раствор хрома коричневого); • Под орех – 0,2-0,5%-ный раствор коричневый для травления меха (для крашения 0,2-0,5%-ный раствор хромовокислого калия).
Для сосны: • Коричнево-золотистый - танин (8,5%-ный), (хромпик 3%-ный); • Под красное дерево – 0,5-1%-ный раствор коричневый для травления меха (1,5-2%-ный раствор медного купороса).
Для дуба: • Коричневый – 1-4%-ный хромпик (для крашения 1-2%-ный раствор хрома коричневого) • Под красное дерево -0,5-1%-ный раствор коричневый для травления меха (для крашения 0,7-1%-ный раствор хромовокислого калия) • Черный – 0,5-2%-ный раствор железного купороса (для крашения 0,3-1%-ный раствор хрома желтого «Н»).
При крашении протравами древесину хвойных пород надо предварительно обработать 1-2%-ным раствором танина или пирогаллола и лишь после этого покрывать протравой.
Проявляемое крашение
Применяется для пород древесины, бедных дубильными веществами (березы, сосны, бука и др.). В этом случае древесина сначала обрабатывается раствором дубильного вещества (танина, пирогалловой кислоты, пирокахетина) и лишь после этого покрывается протравой. Дубильные вещества сами по себе не изменяют окраску древесины, окрашивает протрава, выполняющая в данном случае роль проявителя. Насыщение древесины дубильными веществами для большой интенсивности можно производить не только путем внешнего покрытия, но и помещая, например, шпон в эмалированную емкость, куда заливается вода и кладутся дубильные вещества. Вода прогревается и даже кипятится незначительное время, как правило, не более 10 мин.
Природные красители древесины
Надо отметить, что применение естественных красителей не только намного экономичней, но и окрашивает поверхности совсем не хуже искусственных красителей. Отвар шелухи лука дает приятный красно-коричневый цвет, отвар волчьих ягод с поташем – глубокий зеленый цвет, волчьи ягоды с глауберовой солью – алый цвет, волчьи ягоды с купоросом – коричневый. Отвар побегов тополя с дубовой корой даст приятный зеленоватый цвет, отвар молодых побегов тополя (около 150 г молодых веток на 1 л воды) даст оранжевый цвет, кора ольхи или вербы – черный цвет, раствор оболочки ореха грецкого – коричневый, отвар коры яблони – коричневый цвет. Если взять немного железной стружки, залить ее уксусом и дать отстояться несколько дней, то при настаивании дубового шпона в этом растворе возможно добиться сине-черного цвета «под мореный дуб». Если в уксусную кислоту добавить ржавчину и в этом растворе вымачивать шпон в течение суток, то поверхность древесины будет глубокого черного цвета. Перед высыханием листы шпона надо нейтрализовать раствором питьевой соды. Очень эффектный коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Окрашиваемую деталь поместить в эмалированную или стеклянную емкость, поставить туда же баночку с нашатырным спиртом и плотно закрыть емкость. Через 4-5 ч окраска закончится. Для поверхностей из ясеня, ели эффектна смесь азотной кислоты и воды (1:1). Шпон, опущенный в такой раствор, приобретает красновато-желтый цвет. Самый обычный кофейный отвар, если добавить в него немного питьевой соды и положить туда кусочки шпона, даст эффектные фантастические оттенки. Желательно перед вымачиванием в таком растворе предварительно протравить шпон в горячем растворе квасцов. Окраска масляными красками и эмалями Прежде чем приступать к окрашиванию, необходимо выполнить заделку поврежденных поверхностей (трещин, царапин, отколов, отверстий и т.д.). Крупные отверстия заделываются деревянными пробками на клею, мелкие – кусочками древесины. Отдельные поврежденные места вполне допустимо заклеить вырезанными заплатами из кусочков фанеры или шпона, предварительно выровняв и расчистив углубление под заплату. Мелкие дефекты заделываются смесью древесных опилок с клеем. Совсем мелкие дефекты устраняются при шпаклевании. После того, как все заделанные места высохнут, можно приступить к зачистке поверхности. Зачистка производиться напильником до выравнивания всей поверхности. Если на ней осталась старая краска, то ее обязательно надо удалить (соскоблить ножом, осколком стекла). Затем поверхность шлифуется крупнозернистой шкуркой. Если имеется электродрель, то это процесс можно значительно облегчить и ускорить, вставив в патрон дрели шлифовальный круг с закрепленной на нем среднезернистой шкуркой. После зачистки поверхности следует нанести грунтовку, которая обеспечит сцепление древесины со шпатлевкой и краской. В противном случае краска может просто отслоиться. Лучше всего в качестве грунтовки использовать олифу. Прогрунтованная поверхность должна хорошо высохнуть (не менее суток), в противном случае на окрашенной поверхности могут появиться трещины. Затем поверхность желательно прошлифовать среднезернистой шкуркой и выполнить шпаклевку, которая должна окончательно устранить дефекты, имеющиеся на поверхности, и создать совершенно гладкую основу для нанесения краски. Шпаклевка покупается или готовится самостоятельно. В состав шпаклевки входят олифа и тонкодисперсный мел. Целесообразно в олифу ввести слабый раствор столярного клея (около 5% от общей массы шпаклевки). Наносится шпаклевка шпателем и сушится не менее суток, после чего шлифуется среднезернистой шкуркой, а затем и мелкозернистой. Чем тщательнее выполнена шлифовка, тем качественнее будет окрашенная поверхность. Для окрашивания применяют цинковые или титановые белила и другие масляные краски светлых тонов, соответствующие вашему представлению о цвете данной мебели. Если дверки и боковые стенки предмета изготовлены из плит с имеющейся пластиковой облицовкой, цвет краски должен быть подобран под этот цвет. В случае если в наличии не готовые к употреблению, а густотертые масляные краски, их надо развести олифой в соотношении 1:3. Краска наносится на поверхность вручную кистями или пистолетом-распылителем. Для нанесения на поверхность укрывистых красок и грунтовок применяют жесткие кисти из щетины, а для растушевки красок и лаков – мягкие кисти из барсучьего или беличьего волоса. После нанесения каждого окрасочного слоя, после просушки поверхность обязательно должна шлифоваться. Никроэмали НЦ-11, НЦ-259 разбавляются растворителем № 646 или растворителем РДВ до нужной консистенции. Желательно после разбавления состав процедить через 2-3 слоя марли. Срок сушки окрасочного покрытия не менее 60 мин. Количество окрасочных слоев от 2-3 до 4. После нанесения первого окрасочного слоя, после просушки его надо обязательно отшлифовать мелкозернистой шкуркой. Для окраски деревянных поверхностей могут также применяться алкидные и кремнийорганические эмали. Из эмалей наиболее подходят для этих целей пентофталевые ПФ-560, ПФ-115, ПФ-233. Они наносятся в два слоя. Срок сушки – не менее 24 ч. При окрашивании пластика желательно соблюдать следующий порядок: краска должна наноситься зигзагообразными мазками в продольном направлении, а затем в поперечном. Потом следует растереть ее по всей поверхности и наконец выполнить растушевку, сначала поперек, а затем вдоль пластика. При перерыве в окраске кисть следует опустить в банку с водой для ее предохранения от высыхания. Если работы по окраске прекращаются на довольно длительное время, кисть нужно промыть в растворителе: скипидаре, керосине и т.п. В случае, если по окончании работ обнаружатся крупные дефекты в виде пузырей, комковатости, морщинистых затеков, эти места следует соскоблить шпателем, зашлифовать и окрасить заново. Для облегчения соскабливания красок можно на час-полтора положить на поверхность разъедающую пасту, которую подготовьте сами (25%-ный раствор аммиака или нашатырного спирта и молотого мела в соотношени {PAGE_COMMENTS} Вощение - изделие покрывается восковой мастикой при помощи щётки или байковой ткани. Мастику лучше наносить подогретую(но не горячую) на водяной бане, а в зимнее время можно ёмкость с мастикой, для разогрева, поставить на батарею отопления. Рецепт приготовления мастики: 1 часть пчелиного воска (а не парафина) 1 часть канифоли(можно растолочь для более быстрого растворения) 2 части скипидара. Все компоненты смешиваются в ёмкости и расплавляются на водяной бане. Периодически мастику помешивают деревянной палочкой и через 15 – 20 минут варки мастика становится однородной расплавленной массой – готова. После нанесения тонкого слоя мастики(обычно я наношу её пальцами – втирая в изделие) изделие выдерживается в течении 24 часов для того, чтобы мастика впиталась в древесину. Излишки мастики удаляются шерстяной тканью, которой потом натираем изделие до блеска. Отделка завершена. Для улучшения защитных свойств изделия от влаги и других агрессивных воздействий и экономного расходования восковой мастики - перед вощением изделие покрывается натуральной олифой и просушивается 24 часа
".....Настоящих шеллаков бывает 4 вида. Первое, самое популярное - индийский сухой шеллак. Для использования по назначений растворяется в спирте, потом несколько раз отстаивается и переливается. Это, скажем так, продукт-ширпотреб. Идет на мебель. Второе, тот же шеллак, но изготовленный в заводских условиях, то есть растворенный. По качеству мало отличается от первого, то есть содержит воск, от температуры может поплыть и стать липким. Третье, шеллак обесвощенный. Как раз он используется как покрытие в художественных работах, в том числе в иконописи, на лаковые шкатулки и т.д. Считается более водостойким, чем натуральный. Четвертое, шеллак отбеленный - его очищают от примесей какими-то химическим процессами. Он не совсем белый, в концентрированном растворе тоже желтоватый, но считается самым высшим сортом...." на стапеле HMS Victory 1:84 по чертежам Noel
Время и нервы на флудистов не трачу - сразу БАН!!!
Сообщение отредактировал Yarus - Вторник, 05.03.2013, 17:57
Хотелось бы собрать здесь все виды и способы состаривания модели (эффект музейной модели)
Уже написал нескольким музейщикам просьбу поделиться секретами такого эффекта. Так же хочу подключить остальных, кто что знает.
Есть несколько вопросов. 1. Все ли виды древесины подходят. 2. Какую финишную обработку нужно проводить перед покрытием 3. Как покрытие реагирует на клей. Ложится ли на пва или циакрин 4. Можно ли вскрывать перед и после маслом 5. Если вскрыть черной матовой краской, можно ли и этот слой состарить чтоб он не бросался в глаза на фоне обычной не крашенной древесины. 6. Какие недостатки этого способа и подводные камни
заранее спасибо. Желательно ответ на все вопросы. Очень интересует. Нельзя быть для всех хорошим! Админ
Убедительная просьба, всем прочесть: Правила сайта, FAQ и правила разделов!
Всем привет.Первая проба размещения моих соображений /"лекций,т-скать/ .Тут не ответ на тему ветки,но и кое-что может являться ответом.Существенное предварительное замечание: то,что я сообщаю с уверенностью-проверено руками.А то,что не проверено,так и пишу-говорят,написано в справочной литературе и т.п.Все буквально подлежит обсуждению,но аргументированному,а не типа "а ты кто такой"и "кого Бендер старшим назначил"Так же и с вопросами.Знания прибавляются каждый день,например я говорил,что в Израиле нет "модельных" пород,а недавно выловил при обрезке деревьев стволики тамариска и думаю,что толк будет-тяжелая,плотная,очень светлая древесина.Сейчас сохнет,испробую -сообщу отдельно.Моделизм-такое художество,которое должно быть живым.Например все/ и я в том числе/ всегда считали,что уж якоря и пушки на парусниках надо обязательно лить.Из металлу,а я попробовал и теперь всем рекомендую:делайте из пластмассы.Полистирол,которого вокруг море разливанное и оргстекло,которое тоже доступно.После покраски выглядит замечательно,к тому же вместо увесистой блямбы на ненадежной подвязке невесомая деталь,выглядящая очень солидно. Теперь я знаю как переносить,дальнейшее буду помещать в другие ветки,чтобы по профилю.
Для строителей парусников древесина - хлеб, масло, икра, и пр. деликатесы. Парусники из пластика для начинающих. Думал, что мой материал только для тех, кто строит "скрэтч", т.е. от чертежа, но поговорил с несколькими любителями китов и услышал, что они непрочь кое-что заменить, да и выбор в китах - махагони и орех, а хочется чего-то такого... Ну вот и разговор о чем-то таком.
Прежде всего ставится перед собой цель - какая будет модель, точная копия или более художественная вещь. Ну скажите, какой смысл делать подводную часть из ореха, если предусмотрена медная обшивка. Кто его (орех) увидит. Под медяшку можно положить березу или даже осину, липу - легче работать. А потому от исполнения модели зависит выбор древесины, и нет нужды гоняться за дорогостоящими породами. Под руками, как правило, есть много чего полезного (я о древесине), мимо ходим. А цвета можно и самому сделать. Есть много возможностей как затемнить, так и осветлить дерево и это любому по силам. Но об этом потом, а сейчас о породах конкретно доступных всем и каждому. Банальные истины для тех, кто давно в теме, но полезные для тех, кто только-что.
Вся древесина делится на две большие группы: хвойные и лиственные. Хвойные. Все хвойные содержат смолу. Больше или меньше. Из-за этого меньше подвержены гниению. Это же их недостаток, как модельного материала.
Начну с КЕДРА сибирского - не дерево а мечта - все оттенки от сливочного до глубокого розового; режется, пилится, изгибается, клеится. Долговечен, что еще ему пропеть? Ничего общего не имеет ни с канадским (очень крупный слой) ни с ливанским (вообще разновидность средиземноморской сосны - слой еще крупнее и жесткий) кедрами.
ЕЛЬ - мягкая, прямослойная, рыхловатая - пригодна для черновой обшивки, конструкционных элементов, заполнений (носовые и кормовые бобышки) и аналогичных элементов. Ввиду белизны и мелкого слоя (уточняющее название - ель мелкослойная), можно использовать для чистовой обшивки там, где нужен белый пояс.
СОСНА, ПИХТА, ЛИСТВЕННИЦА. Как модельный материал использовать не советую - во всех много смолы, а работать с лиственницей врагу не пожелаю (не то, что "рангоут на модель делать") - диск с победитом садится после первых 5-8 метров. Есть еще можжевельник, тис, туя, кипарис - все хвойные. Пробовал "на "зуб" кипарис и можжевельник. Первый имеет очень крупное и грубое волокно; второй более мелкослойный, цвет приятный темно-желтый до светло-коричневого, твердый. Само растение не большое, поэтому и массивы тоже. На мой взгляд годится для блоков (юферсов) и пр. мелочи. Пихта светлая, слабая, рыхлая, ломкая, недолговечная. Тис еще и ядовит.
Лиственные Главное отличие - смолы не содержат (иногда масло). Разновидностей огромное количество. Разнообразие цветов, структур, твердостей - плотностей и всего прочего. Пойдем по алфавиту. Да, прошу учесть: в моем изложении я старался описывать доступные всем породы, а не сразить вас знанием экзотики. На мой взгляд работать надо с доступными материалами. Если вы заметили, я все время намекаю где можно найти тот или иной материал. И с наименьшими затратами.
АКАЦИЯ. Белая - от слегка желтого до желто-серого цвета, текстура крупновата, прочная, твердая, режется не легко, шлифуется, полируется хорошо, гнется охотно. Годится и на обшивку (красива) и на токарные работы (те же блоки), очень хороша для корабельной скульптуры (как кость). Есть еще желтая и красная - по цвету цветения. Думаю отличаться не должна.
БЕРЕЗА обыкновенная российская (а то, оказывается, есть еще европейская?) - белая, чуть желтоватая, сливочная, текстура мелкая, ровная, допускает все виды обработки, особенно хороша на токарном станке, замечательно гнется, шлифуется, полируется, воспринимает любую окраску, в т.ч. глубокую и любую отделку. Очень рекомендую на чистовую отделку, настил палубы, рангоут и пр. "наружные" работы - рисунок волокон масштабный.
БУК. От бледножелтого до красновато-бурого. Текстура красивая с тонкими темными штрихами. Твердый, прочный, резание затруднено, вся остальная обработка в пределах выполнимого. Окраску и отделку воспринимает хорошо, но у него есть большой недостаток - при изменении влажности его ведет, иногда очень сильно.
ВЯЗ (и ИЛЬМ) две красивых породы с крупным (увы) рисунком и потому для модели не рекомендую. Ну если для крупных масштабов. Очень твердые (как дуб). Подставки и кильблоки из них замечательные.
ВИШНЯ и ЧЕРЕШНЯ - от светло-желтого до шоколадного цвета, текстура красивая и масштабная, твердость средняя, обрабатывается очень хорошо (все виды обработки включая гнутье), на модели годится для всего, вплоть до весел в шлюпках.
ГРАБ (белый бук) - беловато-серый, текстура крупная, очень высокая твердость, обработка тяжелая. На модели можно использовать для мелких деталей вместо кости или для силовых элементов, типа моторам дл ходовых моделей.
ГРУША (любовь моя) - не дерево - песня. Цвет от светло-розового до коричневого, текстура мелкая, обрабатывается замечательно. Рекомендую для любых работ и деталей на модели любого уровня. Не стыдно применять рядом с "ценными породами".
ДУБ. Цвет от желтоватого до серо-коричневого иногда с зеленоватым оттенком. Ну дуб он дуб и есть, чего о нем много говорить. Текстура очень крупная, твердый, ломкий (!!). Годится для подставок и для очень крупных масштабов. Очень хорош мореный дуб. Модель получается сразу такая "старинная"! Только где ж его взять-то. Только если повезет из реки выловить...
КЛЕН (среднерусский) белый с небольшими потемнениями, текстура ровная мелкая, плотная, красивая. Все виды кленов-остролистный, полевой, явор, мелколистный - одинаковы по всем показателям. Немного отличаются по цвету. А вот канадский сахарный или мейпл тверже и у него есть штришки как у бука. Все виды кленов очень хороши для палубы,белой полосы в обшивке и пр. работ. Масштабен. Допускает любые обработки.
ЛИПА. Ну кто из моделистов не знает липу. С нее все начинали (помните ДОСААФовские посылки?). Цвет белый, желтоватый, структура не выражена. Легкая, мягкая, режется как угодно, шлифуется не так легко (лохматится), полируется. Годится на шлюпки, носовые фигуры, да мало ли... А вот окрашивается и протравливается плохо.
МАХАГОНИ (она же "красное дерево"). Цвет от желтовато-розового до темно-красного, попадался кусок темно-коричневого цвета. Дерево пригодно для модельных работ - сами заметили, в китах сплошь махагони. На мой взгляд текстура крупновата, а так полный респект.
ОЛЬХА и ОСИНА. Объединяю, потому что почти одинаковы. Цвет белый (ольха на срезе становится красновато-бурой, а у осины голубовато-зеленоватые оттенки). Текстура не выражена, плотная, мягкая, режется хорошо, шлифуется плохо (лохматится). Годится для черновой обшивки, для бобышек, но подвержена гниению - нужна защита.
ОРЕХ. Орехов много: грецкий, манчжурский, анатолийский, африканский, американский... Африканский для моделей не интересен - текстура уж очень крупная и цвет не выразительный - грязно-серый. Все остальные хороши - плотная структура, красивое строение. В меру твердые, хорошо режутся, гнуться при вымачивании и нагреве, шлифуются, полируются - все, что угодно. Цвет от зеленовато-серого до красно-коричневого, даже (почти) черного. Рекомендую для всего, что захотите сделать на борту и на палубе.
ПЛАТАН. Тяжелый по весу и по обработке, но красив. Цвет от белого, через серебристый до красновато-бурого. Текстура слабовыраженная, масштабная. Хорошо точится на токарном, шлифуется, полируется, но не окрашивается.
САМШИТ. ОЧЕНЬ твердый. Обработка только борами, абразивами и не говорите, что вы легко резали его ножом. Это не про самшит. Цвет - светло-желтый, текстура слабая. Кое-что можно делать на модель: фигурки, юферсы...
САНДАЛ. Если раздобудете кусочек - закрепите внутри корпуса. Потрясающий запах. Темный (почти черный), очень твердый, ДОРОГОЙ. ТИК. Серовато-желтовато-бурый с темнокоричневыми полосами. Текстура крупная, плотный, в обработке неудобен (капризное расположение волокон), маслянистый. Не рекомендую для моделей.
ТОПОЛЬ. Древесина светлая, не твердая, гибкая, но, большой недостаток - гниет, знаете ли. ЯСЕНЬ. Серый с розовато -, желтовато-, светло-коричневым, короче красивый (есть ясень "птичий глаз", но это не для модели). Текстура резко выражена, полосатая, но между полосами нет резкого разделения по цвету, поэтому для обшивки корпусов в М1:50 и крупнее очень даже смотрится. Твердый, хрупкий, похож на дуб (отделка "под дуб", "под ясень"). Годится на рангоут в тех же масштабах.
ЯБЛОНЯ. Цвет розовый с краснотой. Тестура слабовыражена. Умеренная твердость и плотность делает ее похожей на грушу. Применение тоже. Не буду писать про всякие экзотические деревья - эбеновое (цену знаете?), сапели, обечи, и еще куча названий
Упомяну БАМБУК, хоть он и не дерево, а трава. Гвоздики из него хороши. В М1:100 я из него делал лисель-спирты и вообще, там, где надо длинное и тонкое - годится.
БАЛЬЗУ давайте оставим авиаторам. Что нам без нее материала не хватает. Хотя если доступна - используйте на заполнение, и даже на черновую обшивку. Она ведь тоже разная бывает, в том числе и потверже.
Совсем забыл про СИРЕНЬ - очень интересное дерево: текстура мелкая, светлая, а гнется!!! Жалко только стволики тонкие в основном.
Теперь вопросы: где взять и что с ним делать? Смотрите вокруг в сезон обрезки и вырубки (регулярно делают т.н. санитарные вырубки, чистки). Все равно сжигают. Подойдите с ножовочкой, отпилите полешко (1 метр примерно), если толстое расколите вдоль, дома на торцы наклейте на ПВА трикотажную тряпочку или просто густо намажьте и на лоджию (балкон). Только защитите от прямого солнца и от дождя. Сушка естественная на воздухе и ветерке - лучше всего. Ну, а то что из магазин или с ДОКа уже сухое и пригодное.
Вы спросите: а как же слива, алыча, арча, рябина, калина, черемуха, чинара, карагач и, черт возьми, боярышник? Да, и еще море различных пород. Повторяю - я написал о тех породах, с которыми работал и могу охарактеризовать, а так же исходя из их доступности. Слива скорее всего белая с оттенками и мелким слоем. Не работал с ней, а вот боярышник "на зуб" пробовал - хорош, крепкий, плотный, красивый, красноватый. Но опять стволики маленькие. В любом случае нужно пробовать: мало ли что написано - а мне не понравилось. Хочу только дать небольшое дополнительное знание: есть у растений такое понятие - "вегетативный период", т.е. его жизнь в течении одного погодного кругооборота - ГОДА. И если год нормальный - 4 сезона: весна, лето, осень, зима - то дерево развивается по схеме - оживание, рост, засыпание и очень слабый рост. И клетки (волокна) соответственно, летом крупнее, зимой мельче и плотнее (чтобы не замерзнуть). Это, где год нормальный. А там где год имеет только два сезона (как у нас в Израиле - весна и лето) или вообще одно сплошное лето - там сосуды крупные, текстура грубая (за редкими исключениями), хотя среди них есть и очень красивые (и дорогие). Во всяком случае в Израиле ни одна местная порода не используется - я ни одну не признал годной для моделей. Те породы, о которых я писал ДОСТУПНЫ и удобны в работе.
ОКРАСКА ДРЕВЕСИНЫ
А вот теперь о том, как обойтись без эбенового и прочих экзотических деревьев, т.е. об ОКРАСКЕ древесины. Легкое вступление, чтобы мы понимали друг друга. Краски бывают укрывистые (масло, нитра, акрилы, Humbrol, Revel и многие другие), т.е. такие, которые плотно закрывают окрашиваемый материал, и прозрачные (акварель, бейцы, морилки, пропитки и т.д.). Вот вторые нас и интересуют. Про укрывистые могу сказать только одно -подготовка поверхности (пропитка, шлифовка, шпаклевка, шлифовка, полировка) позволяет либо полностью убить структуру дерева - вроде и не дерево вообще, либо сохранить волокнистую структуру. Пример окраска подводной части "под свинцовые белила", но с сохранением вида досок обшивки. Все про эти краски.
Теперь о прозрачных. Акварель применять можно, но в исключительных случаях - ну, скажем, оттонировать основную окраску. И обязательно защищать лаком.
Краски глубокого проникновения. Структуру и рисунок древесины не нарушают, придают либо совсем новый цвет, либо усиливают существующий, причем вы сами можете регулировать и цвет, и оттенок, и интенсивность.
Начнем с процедуры ОТБЕЛИВАНИЕ. Чистая химия: 30% перекиси водорода (Н2О2) + 2% нашатырного спирта. Заготовки погрузить в раствор на 30-40 минут, затем 20-30 минут выдержать на воздухе, промыть в теплой воде и высушить (не насильственно). Второй способ: используется отбеливатель для тканей - 5-10% раствор, при темп. 50 град. на 30-40мин., затем промыть и высушить. Степень отбеливания определяете на глаз. НЕЛЬЗЯ отбеливать вместе разные породы.
Глубокое окрашивание. Средств очень много - от самых простых (крепкая заварка чая и кофе, марганцовка) до более серьезных. Ну, простые, они и есть простые - либо помазал кисточкой (тампоном), либо погрузил в раствор и смотришь на сколько окрасилось. Вот только вытащить и смыть надо чуть раньше нужного цвета - есть такая штука: инерция процесса, поэтому - не зевать. Более сложные - бейцы (байцы?, кому как нравится). Встречается в продаже в виде порошка, который разводится в теплой (не горячей - свернется) воде. Палитра обширная. У меня как-то был набор попрошков от желтого до черного, через все ореховые и прочие оттенки. Позволяют приготовить концентрированный колер, а потом при необходимости ослаблять его до нужного. В приготовленном виде, в хорошо закрытой емкости хранится сколь угодно долго. Напишите на этикетке: перед употреблением взболтать. Окрашивание простое - либо тампоном (кисточкой), либо погружением. Кстати, во всех случаях рекомендую окраску элементов до установки на место, в т.ч. и доски обшивки. Учтите что тон надо делать в растворе. Если протемнили, то более слабое окрашивание не получите. А вот более темное можно получить повторным погружением или длительным пребыванием в растворе. В любом случае нужно проба "в сторонке". Бейцы в продаже есть и в жидком виде, в т.ч. и не на воде, а на спиртах и каких-то спецрастворителях. С ними сложнее - разводятся плоховато (но можно), проникают в дерево глубже и быстрее. Все эти способ окраски, естественно требуют сушки. Кроме бейцев в торговле есть спиртовые морилки. На мой взгляд цвета у них "ядовитые", резкие и неестественные. Помимо этого древесину можно протравить: железный купорос, хлорное железо, двухромовокислый калий, хлорная медь, медный купорос и еще некоторые химикаты. Все не помню, можно посмотреть в спец. литературе. Эти самые доступные. Принцип работы тот же - погружение. Заодно протравы работают против нежелательных"матросов", которые деревом питаются. Еще раз - все эти красители проникают в глубь дерева, а потому в дальнейшем можно шлифовать, полировать и т.д. Да, если уж приходится окрашивать этими красителями прямо на модели, то рекомендую то, что окрашивать не нужно закрыть цапон-лаком. Еще одно замечание - все способы глубокого окрашивания поднимают ворс, а потому шлифовку всегда имейте в виду. Теперь нехимическое тонирование (затемнение). Очень простой способ - обжиг. Мелкий чистый промытый песок нагреть в металлической посудине до 200град. (примерно) и погрузить заготовку. Чем глубже - тем темнее (естественно). Периодически проверять. Ну, в общем и все. Липу и платан глубоким проникновением не окрасить, причем платан совсем, а липа красится очень неприятными "мудежами" (пардон), такими размазанными пятнами. И под занавес одну находку: детали из ольхи, осины, тополя (плоховатых пород) можно проварить в натуральной олифе. Результат потрясающий - дерево приобретает красивый цвет: от светло-коричневого до черного (вот вам и эбеновое дерево) причем твердость как у натурального. В черной пепельнице окурки следов не оставляли.
Пока все. Любая дискуссия приветствуется.Надеюсь узнать еще чего-то нового. "И я умер, выбирая ответ, хотя никто не задавал мне вопрос."
Други, кому не сложно - скиньте ссылку на результат покрытия битумным лаком!! модель, фрагмент и т.д.
а так же в двух словах.. до него лучше маслом, я так понимаю, вскрывать?! Какие есть нюансы в данном покрытии, как ведет себя спустя время, с чем конфликтирует, на что ложится и на что нет? Не дает ли блеска? Нельзя быть для всех хорошим! Админ
Убедительная просьба, всем прочесть: Правила сайта, FAQ и правила разделов!
Покрыл битумным лаком палубу. Можно сделать светлей. На Филипи то же покрывал битумным но развел почти до светлого. Если покрыть маслом то фактура очень красиво вылезает. Делал на пробнеки мне понравилось.
Сообщение отредактировал Profos - Четверг, 07.11.2013, 23:25
Други, кому не сложно - скиньте ссылку на результат покрытия битумным лаком!! модель, фрагмент и т.д.
Его можно разводить до состояния слабого чая... Результаты будут \ от густоты его \ самые разные. ==================================== Я советую всем пользоваться масляными красками .. разведенными до состояния чая или кофе красят \пропитывают\ ВСЕ.....древесину ...снасти ...паруса .. цвета можно подбирать ЛЮБЫЕ ...
\просматривайте лодью...там все более или менее видно разведенная масляная краска\
Сообщение отредактировал ВладВит - Пятница, 29.11.2013, 09:01
ВладВит, Разводить это замечательно.. уточните в чем и как.. вопрос в любом случае появится, решил долго не выжидать)) Нельзя быть для всех хорошим! Админ
Убедительная просьба, всем прочесть: Правила сайта, FAQ и правила разделов!
Владислав Витальевич, я пробовал покрывать рейки маслом с разведенной художественной краской, но после высыхания масла, если провести рукой по поверхности, краска пачкается, что я делаю не так??? Или может надо сначало пропитать одним только маслом, а потом уже добовлять в масло краску? на стапеле HMS Victory 1:84 по чертежам Noel
Время и нервы на флудистов не трачу - сразу БАН!!!
Конечно масленой краской здорово,! Но мне кажется что бы с ней работать надо быть хоть немного художником что бы разбираться в ней, да и мешать что с чем знать надо.
.Тут не ответ на тему ветки,но и кое-что может являться ответом.Существенное предварительное замечание: то,что я сообщаю с уверенностью-проверено руками.А то,что не проверено,так и пишу-говорят,написано в справочной литературе и т.п.Все буквально подлежит обсуждению,но аргументированному,а не типа "а ты кто такой"и "кого Бендер старшим назначил"Так же и с вопросами.Знания прибавляются каждый день,например я говорил,что в Израиле нет "модельных" пород,а недавно выловил при обрезке деревьев стволики тамариска и думаю,что толк будет-тяжелая,плотная,очень светлая древесина.Сейчас сохнет,испробую -сообщу отдельно.Моделизм-такое художество,которое должно быть живым.Например все/ и я в том числе/ всегда считали,что уж якоря и пушки на парусниках надо обязательно лить.Из металлу,а я попробовал и теперь всем рекомендую:делайте из пластмассы.Полистирол,которого вокруг море разливанное и оргстекло,которое тоже доступно.После покраски выглядит замечательно,к тому же вместо увесистой блямбы на ненадежной подвязке невесомая деталь,выглядящая очень солидно. 
